寻根问祖行散文
再有十来天，2015年就将成为过去，“全国旅游年票一卡通”也将结束它的使命，成为纪念品。12月20、21日，果香为发挥2015“全国旅游年票一卡通”的余热，组织了最后一次“寻根问祖自驾游”。
一.广胜寺
广胜寺位于临汾市洪洞县东北17公里霍山南麓，我们从洪洞明姜镇出口下高速，就影影绰绰看到了广胜寺飞虹塔，似梦似幻，若隐若现，阳光穿过重重雾霾疲惫不堪地照在塔上，浓重的雾霾夺去了七彩琉璃的光华，只能看到灰不流球的塔矗立在山巅上。
广胜寺飞虹塔建于明代，是五座佛祖舍利塔和中国现存四座古塔之一，也是迄今为止发现的唯一留有工匠题款的琉璃古塔。塔八角十三层，高塔身青砖砌成，外表镶饰五彩琉璃，层层皆有琉璃出檐。各层檐下俱有琉璃花罩和垂莲柱，以及屋宇、楼阁、亭台、角柱、佛龛、门洞、枋心、花卉、人物、翔凤、狮、象等琉璃构件，门洞佛龛内置佛、菩萨、童子像，门洞两侧镶嵌琉璃盘龙、宝珠等饰物。下三层尤其精致，上绘莲花椅柱、佛像、菩萨、金刚盘龙卧虎、奇兽珍禽等色彩艳丽的图案。塔檐挑角挂百余个铁铃，在风中叮当作响，似在将谐和的佛音传向四方。塔身中空，内设"之"字形木质楼梯直通塔顶，楼梯陡峭，设计巧妙。
飞虹塔和赵城金藏、元代壁画，并称“广胜寺三绝”。广胜寺始建于东汉时期，分上下两寺，飞虹塔位于上寺，元代壁画藏于下寺。下寺在霍泉之滨，与山巅的上寺遥遥相对。下寺门外的霍泉还在日夜不歇的涓涓喷涌，滋养着洪洞七十多万儿女。据说1958年建截流槽时，槽中大小泉眼108个，现在只有5个泉眼出水了，这5个泉眼的出水量也比前几年减半。
泉边是祖辈洪洞赵城儿女祭祀霍泉神的水神庙，主殿为明应王殿，重檐歇山顶式，四周设围廊。殿内有明应王像端坐神龛正中，两侧有四尊童男童女侍奉着，塑工极为精美，衣饰合体，神态娴静，形象楚楚动人；龛下有四大臣泥像分站两列，其气色神态各异，面部表情传神。“广胜寺三绝”的元代壁画，就在此殿内。导游讲壁画有将近二百平米，东西两壁有求雨图和降雨图，神话故事，想像离奇。除此还有几幅很富有风土民情的卖鱼图、司食图、司宝图、打球图、下棋图等，画面上还有园林、村舍、街市以及各种人物、民俗，犹如元代社会的一个缩影，充满了浓郁的生活气息和地方色彩。尤其一进庙门东侧南壁上，有一幅反映元人戏曲的画十分珍贵和有名，它是中国发现唯一的大型元代戏剧壁画，画面上部是一幅横标，是书"大行散乐忠都秀在此作场"，戏剧场面是一个戏班集体亮相，正中是班主"忠都秀"。十一个人物中，生旦净末丑，都勾画了脸谱，有的还挂了胡须，有的手持笏板、刀、宫扇等道具，有三种乐器演奏，击鼓、吹笛、拍板同登前台。这幅画反映了元代杂剧盛行时期的真实情景，是研究戏剧史的珍贵资料。水神庙山门是一座古代"过路戏台"，每年农历三月三，这里都要请戏班唱大戏祭霍泉神。
令我感到好奇的是与水神庙一墙之隔便是广胜寺的下寺，可能是现在管理部门为了方便，在水社庙与广胜寺下寺的隔墙打一便门。参观完水神庙从便门即可进入下寺，来到下寺前佛殿。殿阔五开间，悬于山顶。整个大殿使用了人字大爬梁，构造奇特，用材经济。后殿是始建于唐开元年间大佛殿，现存建筑为元重修。大殿面阔七间，进深八椽，单檐悬山顶，殿内保存有元代塑像毗卢佛、药师佛、阿弥陀佛，及文殊、普贤二菩萨，是不可多得的珍品。下寺的山门是天王殿，面宽三间，单檐歇山顶式，远看重檐楼阁，檐下无廊柱，内陈设现代木雕十八罗汉及弥乐佛像等。
下寺到上寺可以开车上去，也可以登台阶上去，还可以从荆棘丛中攀爬上去。我等是虔诚地顺登级而上的。飞虹塔是现在广胜寺真正的一绝，上寺还有一奇特景观－－几株黄色的柏树，那黄是佛教崇尚的那种明黄色，我以前见过的柏树也都是碧绿的，唯在这里看到了黄色的柏树，莫不是柏树日日受佛法熏陶也修成正果有了佛性？回来后在网上查阅资料，只找到2002年一则新闻报道：越南发现了新树种－－黄金柏，不知道与上寺的黄色柏树是否同宗？
离开广胜寺，到洪洞大槐树旧址“到此一游”。移民时的大槐树已没了踪迹，现存的槐树同我等一样是当年的子孙辈了，为赶着去故射山，没进去寻那遥远的祖先，只在园门外合影算是留念。
二.故射山
姑射山，属于吕梁山脉，在临汾尧都区境内。相传为尧王夫人鹿仙女诞生地，因庄子的《逍遥游》中有“藐姑射之山有神人居焉”之语而出名。走了好长时间才看到路旁沟边一堆残垣断壁，尘埃瓦砾，路另一边有些洞窟贴了对联，洞窟中塑有佛像，有香火供烛，但不见人影。在半山腰一洞中颂经之声，袅袅悠扬，听来应是有一播放机在洞中。此间庙宇由于道路需要怕是不会再修复了，公路从庙中过了。自此就算进入了故射山的仙洞沟，此洞窟可能为北仙洞景点之一佛兴寺。北仙洞景点还有云雾寺、王母阁等寺庙。站在佛兴寺废墟上，向沟对面望去，楼台亭阁琳琅满目、近在咫尺。
小时候听大人讲故事说，沟这边的人家和沟那边的人家每天闲话家常，但要到对面走个亲戚得走上几天。这回从北仙洞去往眼前的南仙洞，还真验证了这个故事的真实性。我们开着车从拦腰斩断沟的路上过去，都曲曲弯弯地走了挺长时间，在从前全靠骑驴步行坐马车，从北仙洞绕过数百米深的深沟大渠到南仙洞，可不得走上几天时间哦。
南仙洞的寺庙神像，远远多于北仙洞，有兴隆寺、神居洞、碧岩寺、观音阁和戏台等庙宇寺观，还有“洞房”的词源“天下第一洞房”，传说是尧帝与鹿仙女的洞房。南仙洞是姑射山仙洞沟的主要景区。这里山势峻峭、奇峰异洞、庙宇成林、苍松翠柏。亭、台、楼、阁，大小殿宇，多依山靠崖面沟就势构筑。这里儒释道三家不仅共居一山，还同处一室。观音阁内主塑观音菩萨像，两侧为文殊、普贤塑像，两壁四层悬塑有十二圆党、阎罗、罗汉、二十四诸天等，精巧玲珑，似从远古飘然而来。阁中还塑有送子观音、行年观音、韦陀、金刚及道教中的真君和玄武大帝像，佛道和谐共处。
最令我眼前发亮的是大雄宝殿不大的院落中那一院绿竹，嫩绿嫩绿的，绿得让人心疼，北方本少竹，在这寒冬深山里看到娇艳欲滴的翠竹，让我的心情格外清爽。
三.临汾古城
故射山探访仙人毕，天色已晚，我们夜宿临汾市内山西师大旁边一不起眼的快捷酒店。一行十二人中，有三人曾是师大学子，住在这里我们可以顺便回母校看看。师大的校门像搭起来的积木，一进校门的平房都摞起来成高楼，空出来的地盘做了广场，路两边高大的梧桐树与合欢树，换成了几乎各地千篇一律的云杉树。三十年前的教学楼、寝室、教工宿舍、家属楼依然在使用，只是早已物是人非，教室里坐着的是介于我们儿孙辈之间的莘莘学子。可以佐证临汾古城悠久历史的'城墙即将消失，校区北面把原来的临汾公园扩了进来，建了几栋教学楼。在新旧校区之间居然还标本似的夹藏着一排平房。本想到学生食堂吃早餐，再体验一回大锅饭的滋味，奈何才八点刚过食堂已打烊。
师大隔壁是临汾博物馆，其实就是设立在大云禅寺的文物保管所，当地人习惯管大云寺叫铁佛寺，因塔内有唐代铁铸佛头而名。现存建筑有山门、天王殿、大雄宝殿、金顶宝塔、藏经楼，另外还有南北配殿、厢房等。主体建筑金顶宝塔方形六层，临汾县志记载“塔顶常有光，传有舍利子云。”我们去得太早，工作人员还没上班，展室未开，只在院里转了转。
临汾是一座有着4700余年历史的古城，是解放战争时期共产党攻克的第一座城池，为解放战争积累了丰富的攻城经验。三十年前临汾的街道两旁种满了各种果树，是有名的花果城，如今果树不知魂归何处。临汾更是中华文明的发源地之一，是尧舜禹三代大帝的帝都。据传尧是最早钦定九州，统一华夏民族的先祖，是他开启了中华民族五千年的文明之门。为了纪念这位伟大的先祖，后人至西晋始便在尧的故乡临汾立庙祭祀，即是现今中华儿女共同的祖庙－－尧庙。
数千年的风霜雨雪，尧庙历经苍桑，毁了建，建了毁。新近建的华门，是迄今世界最高大的门，号称“天下第一门”，华门广场有缩小了的天安门、金水桥；有气势宏伟长城造型用花岗岩构筑的千家姓纪念壁，有石刻尧钦定历法二十四节气图，有高大的石雕华表。
“五凤楼”算是尧庙里最老的建筑了，是唯一幸存下来的明清建筑。“五凤楼”亦称“光天阁”，意为帝尧之功德、光天下之明、兆万民之福。尧庙里另存的老物件，就是尧井周围的四棵古柏了，西侧两棵为“柏抑楸”和“柏抱槐”，即一棵柏树中间长出楸树，另一棵柏树中间长出槐树。每年四五月间，柏枝丛中盛开红色楸花，白色槐花；东侧两棵古柏，一棵叫“鸣鹿柏”，一棵叫“夜笑柏”。传说唐代在寝宫雕塑帝尧与夫人鹿仙女的圣像时，突然跑来一对梅花鹿在柏树下欢蹦鸣叫，故称此树为“鸣鹿柏”，至今它的枝丫树杈，长相酷似梅花鹿角。“夜笑柏”传言古时一僧人从印度移植而来，每年除夕夜晚，便发出沙沙之声，颇似人的笑声，故称“夜笑柏”。
四.丁村民居
丁村隶属于襄汾县，因旧石器时代的遗址被发现而闻名于世，丁村民居是借了丁村遗址的光，走入游人眼中的。
离村子还有几千米远，丁村的名片－－上书“丁村”两个大字的新建仿古大牌坊便映入眼帘，牌坊下是宽阔的旅游大道。来到丁村，村民说遗址已没啥可看的了，遗物大都被转移走了，故没去遗址游览。
丁村民居，是典型的明清民宅建筑群，列入国家级重点文物保护的有40余座。最早的建于明代万历二十一年，最晚的建于民国年间，历时近四百年。由于宗族的繁衍发展，民宅群按族支群呈东北西南向分布，分北院、中院、南院、三片组成。这三大群组以村中心明代建筑观音堂为领首，以丁字小街为经纬，分落于北中南三方，整个村的规划布局是一只乌龟的形状。这些民宅布局合理，建筑气派讲究、简洁大方、横径曲巷、院院贯通、连接巧妙，在建筑的风格上各有不同，虽具晋南建筑特色，但本人觉得没有晋中晋商民居高大上，没有晋中民居厚重雄伟的气势，没有晋中民居富丽堂皇的气派。丁村民宅各院落建筑布局不同，造型雕刻各异。以两层楼式四合院为主体格局，有单进、二进之分。厢房二楼都是矮小的阁楼，只能用于放置杂物和用作保暖防晒，与晋中二楼都可住人的格局不同。一般布局为正厅、腰厅、厢房、观景楼、绣楼、倒座、牌坊、门楼、牌楼等，在建筑构件斗拱、雀替、博风板、栏额、门楣、窗棂、影壁、匾额上，无处不点缀着浮雕、阴雕、阳雕的人物、鸟兽、花草、静物，有单幅雕、组雕、连环雕，巧夺天工，多而不繁，精美大方。其中一处房屋栏额雕刻，不是二龙戏珠，而是二龙戏羽翅飞人，不晓得是失误还是何意？丁村宅院大门多置“坎宅巽门”，门内筑影壁，没有晋中民居豪华的门楼，简洁的大门上方，几乎家家都刻吉语门楣，多为“坦荡”、“耕读”、“凝瑞”、“耕圃”、“居易”、“积厚流光”类。建筑物墙壁上钉满了用来加固墙壁的铁钉，有的兼做拴马环。最具代表性是成为“丁村民俗博物馆”的丁坤一支的五个大院和丁村文化陈列馆所占据的大院。
1985年建立的丁村民俗博物馆拥有民俗文物近万件，是中国第一个反映汉民族民俗风情的专题性博物馆。馆内以节俗、婚俗、礼仪、民间艺术等为主题，展示晋南地区汉民族的岁时节令、衣食住行、人生礼仪、婚丧嫁娶、民间书画、民间剪纸、民间木版年画、民间刺绣品，还有上过《舌尖上的中国》的丁村花馍、皮影木偶、宗教信仰等文物。
还有两处特殊的院落，一处是干涸的水池旁，带有类似阳台的大院，从外观看是一座两层楼房，二层也是可以居住的，二层后墙伸出一雕栏平台，可惜院门紧锁，不能进去看个究竟。还有一处大门上有门楼，远观楼阁上似神阁或祖祠。
丁村民居群已列入世界文化遗产名录，然而保护并不尽如人意，有不少院落只留下了临街的一面，内里早已坍塌毁坏，貌似现在好多创建文明城市的形象工程。
丁村人居住习惯与晋中人不同，晋中人居住以正房为首选，丁村人不住正房住东西厢房。丁村村民还在使用比较原始的鼎式泥炉烧柴做饭，走访了几户人家，都只有老年人在居住，家中昏暗脏乱，身上的衣服油光发亮，这种穿着改革开放前在农村很多见，因为那时穷，一身衣服要从春穿到冬，改革开放后还是第一次见到。村民这种生活状态，与村外气派的旅游广场和气势雄宏的大牌坊，极不相谐，好像不在一个时代。
五.汾城古镇
汾城古镇唐初为尉迟恭的封地鄂公堡，唐贞观七年县城由古城迁于此，名为太平县，民国时改称汾城县，解放后汾城县与襄陵县合并为襄汾县时，撤县建镇，是中国历史文化名镇，多亏降格为镇，才会保留下来这么一个原汁原味基本完整的明清县治标本，让我们有幸欣赏到明清县城的模样。我们到来时正赶上汾城镇庙会，大街上商贾云集、熙熙攘攘，高低不同长短有异的叫卖声此起彼伏，刺耳的汽笛鸣叫声从被人流拥堵如蜗牛爬行的各色汽车里传出，我们一步一挪费了好大功夫才腾挪到古镇中心的古楼附近。
汾城保存较完好的古建筑还真不少，竟然还有专门的文物管理部门，这在乡镇一级是少有的。在城隍庙周围转了一圈，也没找到可以进去的地方，正当我们在庙外叽叽喳喳品评大街上所能看到的建筑物的瑰丽秀气、工世卓绝时，街上过路的大哥给我们提供个信息，城隍庙的钥匙在隔壁文物保管所的人员手里，感谢保管所的管理人员，略一交涉挺痛快地给我们打开大门，让我们尽情观赏。城隍庙山门对面，一座团形麒麟双龙纹琉璃影壁斑斑驳驳，两侧依稀可辨“生了死死了生生死不息，人化物物化人变化无穷”。一幅对联道尽了人间哲理。影壁外两边各立一双斗石质旗杆，山门侧立一过街牌坊，牌坊一面刻“监察坊”，另一面刻“翊镇坊”，提醒路人城隍爷坐阵在此，辅佐官员监督着你的一言一行。城隍庙内现存建筑山门、戏台、献殿、大殿、钟鼓楼、厢房、配殿等均保存完好。七架五间牌坊式山门，一进去顶头就一座过街戏台，戏台木构华丽别致，戏台对面大殿前出庑廊，廊前亭子的构造奇巧精艳、美不胜收！
过了桥就看到了社稷庙，庙临街的两面被新建的镇卫生院包围，内里都已经修缮完毕，但社稷庙还没有正规入口，要从卫生院住院楼的缝隙进去。现存主要建筑有献殿、大殿、钟鼓楼等，建筑虽不多，但层层飞檐勾连重叠、错纵交横，可谓玲珑奇秀、别有风味！
……
匆匆两日寻根问祖临汾行，探古寻幽，体味着不同时代的风格，领略了不一样的风情……
