有关思乡散文

有关思乡散文1

岁月悠悠，

一段无情的往事远逝，

而乡情，

因你而风起云涌，

潮起潮落。

在你的涛声中，

浪尖拐了一个弯。

红尘中掩藏不住的风景，

有你丰盈的温情、爱恋、博大

而我，

此时两手空空。

枕着你的涛声，

我无法入眠。

随着夜莺的鸣叫，

我俯身前倾，

陷入沉思茫茫

窗外，

已是万籁俱寂。

光线、空间、色彩，

诱惑着情欲与骚动。

我只想做一只飞翔的小鸟，

在沉默中向你奔来。

明月升空。

看着你波光粼粼的方向。

我知道什么也改变不了，

我思乡的脚步。

人生，

会以旧的方式凋零？

我与你共浴旋风涩雨。

用我的血液书写温暖人间的诗句。

然后，

像蹒跚的祖先们，

胸中保留着尘世中那颗，

最尊贵的良心，

让你岸边无声的风景涌出激情。

任风雨弥漫，

你的风声不断，

你的涛声依旧

有关思乡散文2

出门在外最催泪的，一个是乡音，一个是食物。

记得7年前过年，老公买回来一只吐着泡泡的珍宝蟹。庞然大物盘踞在水斗里半日，老公拿着大斩刀几次三番上前，绕着圈比划，横一刀竖一刀，僵持半天，气鼓鼓败下阵来：先烧别的菜。最后等到开饭，忍无可忍，一把拎到砧板上，红着眼杀气腾腾。我从旁助阵，用两只筷子勾引住螃蟹两只大钳，急叫：你快点呀！于是他眼一闭心一横，当头一刀劈下来，螃蟹顺势一分两半，只有大钳还死死咬住筷子，其余蟹脚乱蹬一气。大功告成之时，我却潸然泪下，吓得老公声音都变了：怎么了啊？我说：我想吃大闸蟹呀！一桌的年夜饭，孤零零的两个人，那是我们第一次在美国过春节。

上海人当然是爱大闸蟹的。“九雌十雄”，秋天是美丽的季节。膏肥黄美，怎么吃才最好？清蒸。用绳子团团捆住，一只只放入蒸格，透过透明的蒸锅盖子贪恋地往里看，是儿时记忆里的美好画面。只见蒸汽缭绕，渐渐，青色的蟹壳慢慢转成柿子的橙色，于是赶快去报告阿娘螃蟹熟了。

一碟沾酱最是要紧，是吃蟹的灵魂。有的饭店是用醋，有的还加姜丝，但我家的家常配方不同。醋当然是要的，用的是镇江香醋，加上一点生抽，一小勺糖，再撒入姜末，拿一根筷子，调上两调，和大闸蟹一起放进蒸锅蒸。沾酱放中间，旁边一圈蟹，众星拱月，俨然才是主角。所以上海人家里还有一道菜，叫蟹粉蛋。其实哪里有蟹粉？不过蛋黄蛋白分开，再加上这碟沾酱，锅里翻上两翻。姜丝、醋、酱油、糖，依稀就是吃蟹的味道了。

但能蒸着吃的大闸蟹毕竟是大菜，逢年过节才上桌子的。小时候蒸一次，弄堂里来往的邻居都要停下来问：“今朝请人客啊？”更家常的那种，叫六月黄，是真正记忆深处儿时家的味道。

六月黄，百度百科里说，是农历六月到中秋这段时间里上市的蟹种，有说是未成年的大闸蟹。只差一次蜕壳，身材便发育不足，价格自然也便宜很多，但肉质柔软鲜嫩，是普通人家的日常好选择。六月黄怎么吃？小小的'个子，少少的肉，清蒸太不过瘾，自然是面拖。

一箩的六月黄买回来，用牙刷洗净，趁还活络，拿根筷子引住蟹螯，轻松提到砧板上。菜刀放在蟹壳正中，刀背上稍稍一用力，就一斩两半。旁边油锅面粉已经备好，把两面蟹肉露出的部分往面粉里轻轻一按，便移到油锅里小火煎。网上说面拖蟹要放在油里炸，那肯定不是我家的做法。只将裹着面粉的那面稍微煎一下，引出焦香，裹住里头的蟹黄蟹肉，足矣。然后再斩下一只。动作熟练如我阿娘，七八只蟹，从斩到入油煎，不过两分钟左右。

六月黄个小肉嫩，需要加点调料来吊它的鲜味。两调羹酱油，一点糖，在油里翻炒，然后便加水煮。上海人传统的特点，叫“螺丝壳里做道场”，背后的意思是，一点都不舍得浪费。这同样适用在吃上。这么好的汤汁，怎么能浪费？于是主角旁边常常有一些抢风头的配角。比如做红烧肉，就要加百叶结或者蛋；比如做面拖蟹，那就要加毛豆。毛豆先要油里煸过，去了豆腥，此时就加在水里，和蟹同煮，吸饱一身鲜甜咸。待得蟹身通红，加一点点盐定味道，然后水淀粉调小半碗水，倒入锅里收汁，一盘家常面拖蟹就可以出锅了。

首先当然吃蟹。打开蟹盖，去掉三角包，先把蟹黄添净。再处理掉蟹腮，就可以一口咬下香喷喷的面拖部分了。然后顺着蟹脚把蟹身咬成五块，蟹身的嫩肉吃掉，再咬蟹脚，乐此不疲，务必吃得干干净净，只余空壳。最后恋恋不舍舔干净手指，就是最快乐的收尾——蟹酱毛豆拌饭。鲜美香咸的饭，我可以一口气吃两碗，酥烂的毛豆混着饭粒，带来深深的满足。

“欢喜吃多吃点。”这是动人的乡音。每次吃面拖蟹，我的面前总会递来一只又一只的蟹盖。桌对面坐着阿娘和妈妈，满足地看着我吃，嘴巴跟着不停张合，从幼时一直到出嫁。

记忆里的亲人面孔和炊烟味道，是一生系住你的家的方向。于是，北美的珍宝蟹再大，帝王蟹再肥，都比不过一只小小的六月黄，烧不出家里面拖蟹的味道。